我買了一只 Fossil 的 GRANT 手錶。
Fossil 是一個以手錶為中心的美國時尚品牌，
除了手錶外，還經營皮製包包和錢包。
如果想以手錶為中心開展時尚品牌業務，
皮製小物件似乎是不錯的搭配，
丹麥的 Skagen（瑞典設計品牌）也在本國採取類似的商品展開。
我買的確切來說是 GRANT 的計時碼錶款。
石英計時碼錶的無日期（不帶日期）款其實是非常罕見的。
GRANT 的三個副錶盤中，
3 點位置是 24 小時計。實際上只是裝飾。
（我以為這是無日期計時碼錶呢，
結果發現有幾個例子 3 點位置其實是 31 日期顯示）
6 點位置有 60 秒計，9 點位置有 30 分計。
啟動計時碼錶後如果經過了 30 分鐘，
計時就會停止而不是繼續運行。
這大概也是為了防止計時碼錶一直運轉的預防措施。
↑錶面採用羅馬數字，但按照手錶的慣例，
4 點不是「IV」而是「IIII」表記。
時針和分針尖端有夜光塗料，
但可能是品質差或塗得太薄，在暗處很快就會消退。
30 分計的刻度是 2.5 分為一檔，所以視認性非常差，
比如說要判別是 16 分還是 17 分就很困難。
計時碼錶的開關手感比我預期的要舒服得多。
要是感覺呆滯的話，我大概就不會買了。
另外，有金屬錶帶和皮錶帶款，
這個金屬錶帶的錶節精度不太好，晃動比較大。
戴在手腕上幾乎察覺不到，但單獨拿起手錶，
輕輕左右搖晃的話就很明顯能感覺到。
用 16000 日幣買的手錶挑毛病好像也不太合適，
但既然有很多手錶做對比，就免不了會在意。
金屬錶帶除了增減錶節外無法微調，
但恰好在某個節數對我來說剛剛好，既不過緊，也完全不滑落，
這點我非常滿意。
Fossil 手錶休閒款的總體趨勢就是「大錶」。
錶殼直徑 44mm 的款式很多，
但我不太喜歡太大的。
雖然有很多款式與 Diesel（迪賽）相似，
但據說 Diesel 的手錶其實是 Fossil 代工的，
所以風格相似也就說得通了。
↑GRANT 的三針帶小秒盤款。
錶殼直徑 44mm。
↑它的計時碼錶款。
錶殼直徑也是 44mm。
↑這是 GRANT 的 38mm 直徑款。
雖然冷門，但 38mm 也在產品線中。
從 III 時和 XI 時被副錶盤覆蓋的部分可以清楚看出
尺寸差異。
Fossil 本國網站和日本網站的產品展開不同，
這款黑色 GRANT 38mm 在日本沒有銷售。
我店鋪步行範圍內有 Fossil 品牌店，
那裡也沒有 GRANT 的 38mm 款。
我這次買的 GRANT 是 38mm 直徑的，
但這是 Tick Tack（鐵克達克，日本手錶專賣店）的特別訂製款。
然後我突然想到……
如果副錶盤的軸距改變，機芯就無法共用，
那麼 44mm 款和 38mm 款是不是用同樣的機芯，
正因為如此錶面設計才不同？
這個疑問就產生了。
於是我測量了我的自稱 38mm 的 GRANT 到底哪裡是 38mm，
結果發現除了龍頭外的錶殼直徑就是如此（通常都是這樣）。
因為廠商的圖片尺寸不是實際尺寸，
我把 38mm 直徑的錶殼調整為 380 像素，
44mm 直徑的錶殼調整為 440 像素，
然後疊在一起……
軸距完全吻合。真是偷工減料啊！
不過也算不上什麼大事啦。
另外還有件事讓我在意，就是斜著看的可視性很差。
高級手錶常見的那種穹頂型鏡面……不，這只是個凸透鏡，
稍微斜著一點就看不清錶面了。
我還有曲率更大的鏡面的手錶，
從斜角也能清楚看到錶面，
所以這不是這種鏡面的特有問題。
Fossil 的網站是在 www.fossil 後面接 .com 還是 .co.jp
來區分英文版和日文版，
比如 GRANT 計時碼錶金屬錶帶款
本國 125 美元，日本 20520 日幣（稅別 19000 日幣），
這樣一來就能輕鬆看出內外價格差，對在意這個的人來說
可能是個不太好看的資訊。
以上，雖然寫得好像在貶低一樣，
但我其實挺喜歡它的。
至少在找無日期計時碼錶的範圍內，
這是我覺得最好的。
手錶不只是看價格。
買自己喜歡的就行了。
上次在留言中有人推薦我 Sinn（辛恩，德國工具手錶品牌）的手錶，
確實很帥！
左邊龍頭的手錶我不太擅長，但 EZM 讓我眼前一亮。
Milgauss（勞力士防磁錶）？那是什麼東西……
我還特地把閃電秒針拍進去了，卻裝作不知道，這也確實有點過分，
但我就當沒看到吧。
日本對勞力士（勞力士）的偏見確實是非常厲害的。
Ventura（汉密尔顿 Ventura 雙鷹）的話，計時款「Chrono」和機械款「Auto」
在設計上遠離了原版 Ventura，
所以我更喜歡普通的 Ventura。
還有 Ventura XXL 這種款式，那真是超級大錶。
第一次看到實物時吃了一驚。
Ventura（普通款）的現行款是石英式，
與原版的電動式不同，
但外觀幾乎一樣。很難相信這是約 60 年前的設計。
對於稍微了解手錶的人而言，「漢密爾頓的～」這種只用型號名稱來稱呼的手錶
應該是比較便宜就能入手的一類吧。
稍微有點在意的是，我擁有的是最新款，
但前一個版本在 6 點刻度兩側
有「SWISS MADE」的標誌印在錶面上。
現款裡面也有 SWISS MADE 標記，不過在錶殼底蓋，
簡潔的錶面會不會更好，我到現在還在糾結。
（買的時候前款也在眼前，可以選擇）
最近我開始對 Tudor（帝舵）的 Heritage Black Bay（海灣黑盤）感興趣。
大概不會買吧。
Fossil 是一個以手錶為中心的美國時尚品牌，
除了手錶外，還經營皮製包包和錢包。
如果想以手錶為中心開展時尚品牌業務，
皮製小物件似乎是不錯的搭配，
丹麥的 Skagen（瑞典設計品牌）也在本國採取類似的商品展開。
我買的確切來說是 GRANT 的計時碼錶款。
石英計時碼錶的無日期（不帶日期）款其實是非常罕見的。
GRANT 的三個副錶盤中，
3 點位置是 24 小時計。實際上只是裝飾。
（我以為這是無日期計時碼錶呢，
結果發現有幾個例子 3 點位置其實是 31 日期顯示）
6 點位置有 60 秒計，9 點位置有 30 分計。
啟動計時碼錶後如果經過了 30 分鐘，
計時就會停止而不是繼續運行。
這大概也是為了防止計時碼錶一直運轉的預防措施。
↑錶面採用羅馬數字，但按照手錶的慣例，
4 點不是「IV」而是「IIII」表記。
時針和分針尖端有夜光塗料，
但可能是品質差或塗得太薄，在暗處很快就會消退。
30 分計的刻度是 2.5 分為一檔，所以視認性非常差，
比如說要判別是 16 分還是 17 分就很困難。
計時碼錶的開關手感比我預期的要舒服得多。
要是感覺呆滯的話，我大概就不會買了。
另外，有金屬錶帶和皮錶帶款，
這個金屬錶帶的錶節精度不太好，晃動比較大。
戴在手腕上幾乎察覺不到，但單獨拿起手錶，
輕輕左右搖晃的話就很明顯能感覺到。
用 16000 日幣買的手錶挑毛病好像也不太合適，
但既然有很多手錶做對比，就免不了會在意。
金屬錶帶除了增減錶節外無法微調，
但恰好在某個節數對我來說剛剛好，既不過緊，也完全不滑落，
這點我非常滿意。
Fossil 手錶休閒款的總體趨勢就是「大錶」。
錶殼直徑 44mm 的款式很多，
但我不太喜歡太大的。
雖然有很多款式與 Diesel（迪賽）相似，
但據說 Diesel 的手錶其實是 Fossil 代工的，
所以風格相似也就說得通了。
↑GRANT 的三針帶小秒盤款。
錶殼直徑 44mm。
↑它的計時碼錶款。
錶殼直徑也是 44mm。
↑這是 GRANT 的 38mm 直徑款。
雖然冷門，但 38mm 也在產品線中。
從 III 時和 XI 時被副錶盤覆蓋的部分可以清楚看出
尺寸差異。
Fossil 本國網站和日本網站的產品展開不同，
這款黑色 GRANT 38mm 在日本沒有銷售。
我店鋪步行範圍內有 Fossil 品牌店，
那裡也沒有 GRANT 的 38mm 款。
我這次買的 GRANT 是 38mm 直徑的，
但這是 Tick Tack（鐵克達克，日本手錶專賣店）的特別訂製款。
然後我突然想到……
如果副錶盤的軸距改變，機芯就無法共用，
那麼 44mm 款和 38mm 款是不是用同樣的機芯，
正因為如此錶面設計才不同？
這個疑問就產生了。
於是我測量了我的自稱 38mm 的 GRANT 到底哪裡是 38mm，
結果發現除了龍頭外的錶殼直徑就是如此（通常都是這樣）。
因為廠商的圖片尺寸不是實際尺寸，
我把 38mm 直徑的錶殼調整為 380 像素，
44mm 直徑的錶殼調整為 440 像素，
然後疊在一起……
軸距完全吻合。真是偷工減料啊！
不過也算不上什麼大事啦。
另外還有件事讓我在意，就是斜著看的可視性很差。
高級手錶常見的那種穹頂型鏡面……不，這只是個凸透鏡，
稍微斜著一點就看不清錶面了。
我還有曲率更大的鏡面的手錶，
從斜角也能清楚看到錶面，
所以這不是這種鏡面的特有問題。
Fossil 的網站是在 www.fossil 後面接 .com 還是 .co.jp
來區分英文版和日文版，
比如 GRANT 計時碼錶金屬錶帶款
本國 125 美元，日本 20520 日幣（稅別 19000 日幣），
這樣一來就能輕鬆看出內外價格差，對在意這個的人來說
可能是個不太好看的資訊。
以上，雖然寫得好像在貶低一樣，
但我其實挺喜歡它的。
至少在找無日期計時碼錶的範圍內，
這是我覺得最好的。
手錶不只是看價格。
買自己喜歡的就行了。
上次在留言中有人推薦我 Sinn（辛恩，德國工具手錶品牌）的手錶，
確實很帥！
左邊龍頭的手錶我不太擅長，但 EZM 讓我眼前一亮。
Milgauss（勞力士防磁錶）？那是什麼東西……
我還特地把閃電秒針拍進去了，卻裝作不知道，這也確實有點過分，
但我就當沒看到吧。
日本對勞力士（勞力士）的偏見確實是非常厲害的。
Ventura（汉密尔顿 Ventura 雙鷹）的話，計時款「Chrono」和機械款「Auto」
在設計上遠離了原版 Ventura，
所以我更喜歡普通的 Ventura。
還有 Ventura XXL 這種款式，那真是超級大錶。
第一次看到實物時吃了一驚。
Ventura（普通款）的現行款是石英式，
與原版的電動式不同，
但外觀幾乎一樣。很難相信這是約 60 年前的設計。
對於稍微了解手錶的人而言，「漢密爾頓的～」這種只用型號名稱來稱呼的手錶
應該是比較便宜就能入手的一類吧。
稍微有點在意的是，我擁有的是最新款，
但前一個版本在 6 點刻度兩側
有「SWISS MADE」的標誌印在錶面上。
現款裡面也有 SWISS MADE 標記，不過在錶殼底蓋，
簡潔的錶面會不會更好，我到現在還在糾結。
（買的時候前款也在眼前，可以選擇）
最近我開始對 Tudor（帝舵）的 Heritage Black Bay（海灣黑盤）感興趣。
大概不會買吧。