有個客人打電話來說，
他的LOOK KeO Blade Carbon踏板
（採用陶瓷軸承搭配鈦合金軸）
的踏板本體突然裂開了，
問能否想辦法修理。
我說如果能看到實物
也許有辦法解決，
如果在附近的話就帶過來。
結果那位客人在九州某縣，
所以就只寄來了裂掉的那個踏板。
如我之前寫過的（→這裡），
現行的KeO Blade Carbon鈦合金軸規格
必須經過陶瓷軸承規格才能買到，
因為有三種組合：
・鉻鉬鋼軸＋鐵珠軸承
・鉻鉬鋼軸＋陶瓷軸承
・鈦合金軸＋陶瓷軸承
所以價格非常高。
因此客人最初的想法是
買一對二手的鉻鉬鋼軸＋鐵珠軸承規格，
然後把鈦合金軸（附陶瓷軸承）移植過去。
但是根據這篇文章的詳細內容，
鈦合金軸和鉻鉬鋼軸
在踏板本體側的螺紋長度似乎不同，
所以移植可能不行。
我先這樣跟他說明之後，
就收到了壞掉的踏板。
電話裡我完全沒有透露身分，
但這位客人是我跟他處理過輪組好幾次的熟客。
碰到這種情況的話，
最好能說「我是○○縣的××」比較好。
不過也沒差啦。
踏板前端刻著
KeO Blade
Carbon Ceramic Titanium
各種屬性都堆在一起。
踏板本體裂開了。
周圍沒有摔車磨擦的痕跡，
問過客人之後他說
「卡鞋力量突然變得很弱，
仔細一看才發現已經裂掉了」。
我這裡，或者說是我個人
有各種KeO踏板的型號在用，
經年使用下來
左右其中一邊會明顯比另一邊損耗，
比如說出現異音或
轉動變得卡卡的時候，
有時候會試著更換踏板軸，
有時候則是找找
相同堆高度、狀態比較好的型號，
希望哪天能湊成左右一對，
所以就堆著。
上面那張圖就是其中的一部分。
踏板堆高度要一樣不說，
踏板軸的固定方式
也必須是相同的。
踏板軸的拆卸
大多需要專用工具。
上面圖片的那3種形式全都不一樣。
↑這個應該可以。
踏面板上有「異音」的字條。
異音的原因
可能來自踏板軸軸承的磨損，
或者來自踏板本體內部
無法更換的滾針軸承的磨損，
再不就是後爪異常磨耗
導致鞋子微微前後晃動。
所以如果踏板軸能夠移植的話，
異音應該就會消失吧。
踏板前端標記上只寫了「Carbon」，
但這代表的是
踏板的板彈簧是碳纖維的。
有人可能會覺得這有什麼好特別說的，
但金屬彈簧的KeO 2 MAX以上、
KeO Blade Carbon以下的型號裡，
有採用沒有碳纖維紋路的複合材料板彈簧的便宜款，
為了區別那些，才會標記「Carbon」。
我曾經想過
買一個預設彈簧力最弱的8的
KeO便宜款Blade，
裝上彈簧力最強20的
碳纖維板彈簧，
這樣就能便宜地得到彈簧力20的踏板，
但後來發現
便宜款的彈簧厚度比較厚，
踏板側的凹槽寬度也不同，
所以彈簧沒有互換性。
這個踏板的軸組裝用的
5個花鍵，
↑就要用這種專用工具。
反面有6mm內六角孔。
把內六角固定在老虎鉗上
套上這個工具，用雙手握著踏板本體
用力轉...雖然不用那麼用力，
一隻手拿踏板，另一隻手
拿著裝上工具的內六角就能轉鬆或轉緊。
我自己的踏板軸拆出來了。
↑這是裂掉的踏板，
踏板軸穿過的孔有個蓋子。
看起來像是有3個切口
可能有專用工具要拆，
但其實只是
壓入式的塞子。
不過O形圈有發揮作用
深度也相當深，
用削尖的一字起子
像挖螺螄肉一樣扣可能不是完全不可能，
但一定會留下傷痕。
我自己的踏板把那個拆出來了。
拆法就是把長棒從
抽出踏板軸的孔塞進去，從背面推出去。
踏板本體內的這個
滾針軸承無法更換。
鈦合金規格的踏板軸也拆出來了。
螺紋長度看起來不一樣。
但深度是一樣的，
再仔細看，鈦合金軸規格的
根部不是沒有螺紋，
而是打了裂痕，但裡面有O形圈。
我以前其實不知道這個。
過去我拆過這種形式踏板軸的更換，
鉻鉬和鈦合金都做過，
但我一直以為鈦合金軸的螺紋較短。
想說鉻鉬軸裡的O形圈可能被我咬斷了，
所以一開始就沒有？
但我拿手邊這個款式、
包括沒拆過的，全都檢查了
（全部都是鉻鉬軸規格）
結果O形圈都沒有，
而且我記得「鈦合金軸的螺紋較短」
所以O形圈應該只有
鈦合金軸規格才有。
↑圖片右邊的軸承封口
褐色那邊是我自己的鉻鉬軸。
轉動明顯變得渾濁，
這個是異音的主要原因，
滾針軸承應該沒問題，
所以我來更換踏板軸。
O形圈移植到前任我的自己用的踏板
（在「前任」這個詞加上時，就不再是我的了）。
鉻鉬軸和鈦合金軸的重量差異。
這個年代的KeO Blade Carbon
後爪還有推出替換零件，
還有同強度碳纖維彈簧的庫存，
但這次不覺得有更換必要，所以不換。
踏板後爪用
Torx孔的螺栓和螺紋軸來固定，
這種小Torx起子／內六角鑰匙
同尺寸可能不會有人同時擁有兩把，
考慮到這一點，
踏板側（曲柄側）是T8
（T9也能淺淺卡進去但還是T8），
外側是T10。
上面圖片已經轉鬆一點了。
後爪的固定軸拆出來了。
這個螺栓看起來應該更換比較好，
所以我換了。
踏板背面尖端處，板彈簧卡入的凹槽，
這裡的縱向寬度
碳纖維彈簧款和
便宜積層彈簧款不一樣，
這就是沒有互換性的原因。
剛剛我說後爪
不換新品，但
前任我自己的那個
狀態看起來稍微好一點，
所以我決定換上去。
原本的後爪還能用，
等等我會還給客人。
穿過後爪軸的時候，
要用手的力量按住碳纖維彈簧
同時穿過去，
否則踏板本體和後爪的孔
位置對不齊，
軸沒法穿過，
↑有這種長得像CO2充氣筒怪物的
專用工具，
它的尖端是圓的，
直徑比軸略細，
可以輕輕鬆鬆穿過去。
...其實沒有這個工具
就算彈簧力16或20
這地方也滿容易穿過的。
踏板拼成一對了。
忘了寫，
踏板本體內部的潤滑脂擦太多的話
轉動會變差，
踏板背部就不會
嘖嘖地轉向下方
導致容易咬不住。
這次我只在內部
適量噴了氟素油。
踏板軸的轉動非常輕，
也沒有渾濁。
左右方向沒有鬆動。
自重能讓它輕輕地轉向容易咬住的位置。
做為姑息之計應該
已經夠充分了吧。
他的LOOK KeO Blade Carbon踏板
（採用陶瓷軸承搭配鈦合金軸）
的踏板本體突然裂開了，
問能否想辦法修理。
我說如果能看到實物
也許有辦法解決，
如果在附近的話就帶過來。
結果那位客人在九州某縣，
所以就只寄來了裂掉的那個踏板。
如我之前寫過的（→這裡），
現行的KeO Blade Carbon鈦合金軸規格
必須經過陶瓷軸承規格才能買到，
因為有三種組合：
・鉻鉬鋼軸＋鐵珠軸承
・鉻鉬鋼軸＋陶瓷軸承
・鈦合金軸＋陶瓷軸承
所以價格非常高。
因此客人最初的想法是
買一對二手的鉻鉬鋼軸＋鐵珠軸承規格，
然後把鈦合金軸（附陶瓷軸承）移植過去。
但是根據這篇文章的詳細內容，
鈦合金軸和鉻鉬鋼軸
在踏板本體側的螺紋長度似乎不同，
所以移植可能不行。
我先這樣跟他說明之後，
就收到了壞掉的踏板。
電話裡我完全沒有透露身分，
但這位客人是我跟他處理過輪組好幾次的熟客。
碰到這種情況的話，
最好能說「我是○○縣的××」比較好。
不過也沒差啦。
踏板前端刻著
KeO Blade
Carbon Ceramic Titanium
各種屬性都堆在一起。
踏板本體裂開了。
周圍沒有摔車磨擦的痕跡，
問過客人之後他說
「卡鞋力量突然變得很弱，
仔細一看才發現已經裂掉了」。
我這裡，或者說是我個人
有各種KeO踏板的型號在用，
經年使用下來
左右其中一邊會明顯比另一邊損耗，
比如說出現異音或
轉動變得卡卡的時候，
有時候會試著更換踏板軸，
有時候則是找找
相同堆高度、狀態比較好的型號，
希望哪天能湊成左右一對，
所以就堆著。
上面那張圖就是其中的一部分。
踏板堆高度要一樣不說，
踏板軸的固定方式
也必須是相同的。
踏板軸的拆卸
大多需要專用工具。
上面圖片的那3種形式全都不一樣。
↑這個應該可以。
踏面板上有「異音」的字條。
異音的原因
可能來自踏板軸軸承的磨損，
或者來自踏板本體內部
無法更換的滾針軸承的磨損，
再不就是後爪異常磨耗
導致鞋子微微前後晃動。
所以如果踏板軸能夠移植的話，
異音應該就會消失吧。
踏板前端標記上只寫了「Carbon」，
但這代表的是
踏板的板彈簧是碳纖維的。
有人可能會覺得這有什麼好特別說的，
但金屬彈簧的KeO 2 MAX以上、
KeO Blade Carbon以下的型號裡，
有採用沒有碳纖維紋路的複合材料板彈簧的便宜款，
為了區別那些，才會標記「Carbon」。
我曾經想過
買一個預設彈簧力最弱的8的
KeO便宜款Blade，
裝上彈簧力最強20的
碳纖維板彈簧，
這樣就能便宜地得到彈簧力20的踏板，
但後來發現
便宜款的彈簧厚度比較厚，
踏板側的凹槽寬度也不同，
所以彈簧沒有互換性。
這個踏板的軸組裝用的
5個花鍵，
↑就要用這種專用工具。
反面有6mm內六角孔。
把內六角固定在老虎鉗上
套上這個工具，用雙手握著踏板本體
用力轉...雖然不用那麼用力，
一隻手拿踏板，另一隻手
拿著裝上工具的內六角就能轉鬆或轉緊。
我自己的踏板軸拆出來了。
↑這是裂掉的踏板，
踏板軸穿過的孔有個蓋子。
看起來像是有3個切口
可能有專用工具要拆，
但其實只是
壓入式的塞子。
不過O形圈有發揮作用
深度也相當深，
用削尖的一字起子
像挖螺螄肉一樣扣可能不是完全不可能，
但一定會留下傷痕。
我自己的踏板把那個拆出來了。
拆法就是把長棒從
抽出踏板軸的孔塞進去，從背面推出去。
踏板本體內的這個
滾針軸承無法更換。
鈦合金規格的踏板軸也拆出來了。
螺紋長度看起來不一樣。
但深度是一樣的，
再仔細看，鈦合金軸規格的
根部不是沒有螺紋，
而是打了裂痕，但裡面有O形圈。
我以前其實不知道這個。
過去我拆過這種形式踏板軸的更換，
鉻鉬和鈦合金都做過，
但我一直以為鈦合金軸的螺紋較短。
想說鉻鉬軸裡的O形圈可能被我咬斷了，
所以一開始就沒有？
但我拿手邊這個款式、
包括沒拆過的，全都檢查了
（全部都是鉻鉬軸規格）
結果O形圈都沒有，
而且我記得「鈦合金軸的螺紋較短」
所以O形圈應該只有
鈦合金軸規格才有。
↑圖片右邊的軸承封口
褐色那邊是我自己的鉻鉬軸。
轉動明顯變得渾濁，
這個是異音的主要原因，
滾針軸承應該沒問題，
所以我來更換踏板軸。
O形圈移植到前任我的自己用的踏板
（在「前任」這個詞加上時，就不再是我的了）。
鉻鉬軸和鈦合金軸的重量差異。
這個年代的KeO Blade Carbon
後爪還有推出替換零件，
還有同強度碳纖維彈簧的庫存，
但這次不覺得有更換必要，所以不換。
踏板後爪用
Torx孔的螺栓和螺紋軸來固定，
這種小Torx起子／內六角鑰匙
同尺寸可能不會有人同時擁有兩把，
考慮到這一點，
踏板側（曲柄側）是T8
（T9也能淺淺卡進去但還是T8），
外側是T10。
上面圖片已經轉鬆一點了。
後爪的固定軸拆出來了。
這個螺栓看起來應該更換比較好，
所以我換了。
踏板背面尖端處，板彈簧卡入的凹槽，
這裡的縱向寬度
碳纖維彈簧款和
便宜積層彈簧款不一樣，
這就是沒有互換性的原因。
剛剛我說後爪
不換新品，但
前任我自己的那個
狀態看起來稍微好一點，
所以我決定換上去。
原本的後爪還能用，
等等我會還給客人。
穿過後爪軸的時候，
要用手的力量按住碳纖維彈簧
同時穿過去，
否則踏板本體和後爪的孔
位置對不齊，
軸沒法穿過，
↑有這種長得像CO2充氣筒怪物的
專用工具，
它的尖端是圓的，
直徑比軸略細，
可以輕輕鬆鬆穿過去。
...其實沒有這個工具
就算彈簧力16或20
這地方也滿容易穿過的。
踏板拼成一對了。
忘了寫，
踏板本體內部的潤滑脂擦太多的話
轉動會變差，
踏板背部就不會
嘖嘖地轉向下方
導致容易咬不住。
這次我只在內部
適量噴了氟素油。
踏板軸的轉動非常輕，
也沒有渾濁。
左右方向沒有鬆動。
自重能讓它輕輕地轉向容易咬住的位置。
做為姑息之計應該
已經夠充分了吧。